泡菜与泡酒

池鱼思故渊

      外出吃饭时，常常让老板先打上二两枸杞泡酒，再拿一碟泡菜过来，就着泡菜先喝上几口，起先是为了打发等上菜的时间，后来，就极为喜欢与享受了。
       不知道是否只有我一个人喜欢用泡菜来下酒，它很适合自斟自饮自得其乐的场合，与油炸花生米下酒不分伯仲，以至于在自己带酒去餐厅时，也会让服务员先拿来一碟泡菜，抿上一口。
       用来泡酒的材料就那么几种，枸杞、青梅、红枣居多，有时会见到樱桃与蘑菇，用蚂蚁泡的酒偶尔也能见到，但极为罕见。酒用的是各个小酒厂产的散装白酒，老成都人调侃地把它们叫跟斗酒，意思是这酒喝了走路会栽跟斗，以示其未经勾兑的原始烈性。可见，泡酒是属于平民百姓的，基本上只见之于小饭馆，做正餐的大店，极少会有泡酒。
      也许白酒酿造的历史悠长，消费面广，并且进入的门槛低，由此各地基本都有自己或大或小的酒厂，这与啤酒由几个大品牌一统江山的局面不同。它们产的酒，风味各一，是泡酒所用白酒的主要来源。百地百味，这就是风土人情了，入了口才能品味体会，这也是我喜欢在各地找泡酒喝的原因。
       泡菜大多数都是跳水泡菜，所谓跳水泡菜，就是这菜浸泡的时间很短，一般一天左右就捞上来吃了，跳个水而已，免费的泡菜消耗得快，因而也正合适。跳水泡菜看起来简单，但也还是很考手艺，除了卤水的调味外，时间也很重要，泡久了，酸，还不脆，没泡够，就有一股生菜帮子味道，因而泡菜多少能反映主人家的用心程度。        
       小店子里做跳水泡菜的菜的品类不会太多，大约就是萝卜、莲白叶子与儿菜这几种，偶尔也会见到大白菜帮子。儿菜季节性强，也稍微贵些，因此比较少见，吃起来脆生生的，满口清香，是做跳水泡菜的最佳材料，遇到有儿菜做的泡菜，总会忍不住多要上几碟。
       与泡酒不同，泡菜是能登堂入室的，即使如在廊桥这样的店里，也可以堂而皇之地让漂亮的服务员小姐姐端上一碟泡菜来佐酒下饭。像这样的大店子做的泡菜，其材料可能会丰富些，比如可能有较贵的仔姜、彩椒等，甚至还有泡苹果梨子这类水果的，不过，用水果做泡菜，我觉得这还是有些走偏路了。
       在我的经历中，只有在成都平原以及周围，才有可能在店子里同时吃到泡菜，喝上泡酒，这让自己在外地少了些品尝各地风味的机会，有些遗憾。一个退休后移居外地省城两年的朋友，抱怨生活不如在成都方便与舒适，这其中应该也不全是因思乡而导致的挑剔。

中午自带酒的下酒泡菜。

彩色风筝

欣赏佳作泡菜与泡酒，有的泡菜很好吃，酸酸甜甜的很开胃，我不爱吃很酸的。

彩色风筝

什么是儿菜，不懂。

向夕阳

我很少去饭店，去了知道上这小碟的菜，以后细细品尝。
欣赏老师佳作

山水人家

成都人，会过慢生活，文章写得原汁原味，有滋有味，欣赏您的佳作，早上好。

廖若晨星

欣赏池鱼思故渊老师佳作泡菜与泡酒，

山洞

    一碟泡菜，一口泡酒竟引出了大篇议论，可见池鱼君之“好”吃，会品，文思再泉涌，则何愁不出佳作。
    朦胧中感觉“泡”虽然通行全国，似乎在华东沿海一带不大明显，倒是东北，西南边陲等地尤为突出。特别是东北地区，它与朝鲜的无泡菜不欢“亲密无间”，生活中，尤其在冬天泡菜那是“必须的”。其泡酒也是一绝，用料都是山货，动植物皆可入酒，尤喜人参泡酒，不过最出名的“三鞭酒”倒是产在胶东半岛的烟台。
    泡，与腌，熏，腊等其原始状态都该是储存之道，之后的发展，使之由生存变成了生活，升到了情趣，情绪的地步，就有了“趣味”，让人津津乐道。有意思的是，地球上同一纬度的西洋好像不是如我东方一般乐此不疲，还是大相径庭的，可有人对此有所研究？

沧海笑

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真真

泡菜与泡酒是四川特色，40、50、60、70年代人都品尝或见识过，美感自知，巴适的板。

晴岚

泡菜知道，小时候父亲做过，终究不及成年后吃过的四川人泡的。
泡菜里面比较喜欢吃卷心菜、萝卜、豇豆，还有嫩姜。说到这里真想将泡菜当零食吃啊。
泡酒，见过，一般用药材浸泡，没吃过。
娓娓道来，细说成都的泡酒泡菜，有机会去成都第一要吃泡菜（反正不花钱的），第二就是火锅，对了，还有冒菜。